July 25, 2021

Beruhigend teuer: Top-Modelabels wollen die Elite zurück locken | Mode

Top-Designer bewegen sich noch gehobener und erhöhen ihre Preise, um die Verluste während der Pandemie auszugleichen, wie sich herausgestellt hat. Die Strategie profitiert von der steigenden Nachfrage nach Luxus der Superreichen, von denen viele während der Pandemie noch reicher geworden sind.

Die Modebranche ist letzte Woche nach fast 18-monatiger Abwesenheit von Live-Shows in schicken Heels aus der Quarantäne ausgebrochen. Wie sehr sich die Branche verändert hat, zeigte sich auf der Pariser Fashion Week und erstmals von einem afroamerikanischen Designer in New York. An beiden traten neue Arbeitsweisen in einer wirtschaftlich und durch Rassengerechtigkeitsforderungen veränderten Welt auf.

Für einige, wie Chanel, bedeutete dies, die Preise für Handtaschen zu erhöhen, zunächst im Mai letzten Jahres unter Berufung auf die Rohstoffkosten und erneut in diesem Monat, wobei die Kunden aufgefordert wurden, etwa 15 % mehr zu zahlen. Dies kommt, nachdem die Einnahmen des Unternehmens zurückgegangen sind 18% im Jahr 2020.

Ein kürzlich veröffentlichter Bernstein-Branchenbericht „unerschlossenes Preiserhöhungsreservoir“ identifizierte Rolex, Dior, Prada, Gucci und Louis Vuitton als Marken, die die Preise erhöht hatten. Die Analyse ergab, dass die Preise für Luxustaschen über vier Jahrzehnte doppelt so hoch waren wie der allgemeine Verbraucherpreisindex. Die begehrtesten Marken hatten das Wachstum schnell in steigende Preise umgesetzt, was Bernstein als „unrealisierte Preissteigerung“ bezeichnete.

Bernstein-Analyst Luca Solca sagte: „Die meisten Luxusmarken haben die Preise während der Pandemie erhöht, um die Auswirkungen geringerer Verkäufe abzufedern. Chanel war bei diesem Schritt besonders aggressiv. Sehr begehrte Marken haben die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen, wenn sie dies wünschen.“ Dies, fügte Solca hinzu, „hat den Vorteil, dass das Risiko verringert wird, den Markt zu überfordern und die wahrgenommene Exklusivität zu gefährden.“

Auch wenn dies die nüchterne Begründung des Luxusgeschäfts sein mag, eine der Realitäten des kreativen Endes besteht darin, gegen Jahrzehnte des Massenmarktluxus vorzugehen, wobei Marken exklusiver, seltener und teurer werden wollen, um die zusätzlichen Kosten für Handwerkskunst und Nachhaltigkeit.

Orsola de Castro, Gründerin von Fashion Revolution, einer Mode-Aktivismus-Bewegung, sagte: „Die Luxusindustrie muss zu einer Art von Anschein von Luxus zurückkehren, weil sie kaum immun gegen den Mangel an Qualität und hoher Stückzahl ist. Heutzutage ist so viel falsch mit Luxus, aber das Hauptproblem ist der Mangel an Transparenz.

Sie fügte hinzu: „Um sich eine Luxusindustrie vorzustellen, die wirklich luxuriös ist, müssen sie ihre Parameter neu erfinden, zur Essenz dessen zurückkehren, was Luxus ist – Handwerk, Respekt vor menschlicher Arbeit und Fähigkeiten und schönen Materialien. Nichts davon kann Mensch und Natur schaden, wenn wir es als Luxusprodukt betrachten wollen.“ Mit anderen Worten, tschüss von der Sale-Price-Handtasche, hallo zum vollen Preis oder besser.

Letzte Woche sagte Demna Gvasalia, der radikale georgische Designer hinter Balenciaga, der seine erste Couture-Show seit 50 Jahren hatte, seine Mode würde zu einem eleganteren Stil tendieren, wenn auch „überhaupt nicht auf dem roten Teppich“. Dies ist nach den Wächter, ist zum Teil eine Reaktion auf das dringende Bedürfnis der Branche, „die Kontrolle über die Modeerzählung zurückzugewinnen“, die an von Nike und Netflix angeführte Trends verloren hat, und fügt hinzu, dass „die Wiedereröffnung der Haute Couture dafür sorgt, dass Balenciaga gegenüber diesen Prätendenten Rang einnimmt“.

Die Designerin Kerby Jean-Raymond ist der erste Afroamerikaner, der in die Chambre Syndicale de la Haute Couture, den Dachverband des Couture-Systems, eingeladen wurde. Foto: Megan Cencula/WWD/REX/Shutterstock

Gleichzeitig bot eine Couture-Show in New York auch einen Hinweis darauf, wie sich die Dinge verändern. Elaine Brown, ehemalige Vorsitzende der Black Panther-Partei, hielt vor einer Couture-Show von Kerby Jean eine erhebende Ansprache vor einem Publikum, zu dem Tracee Ellis Ross, die Schauspielerin und Aktivistin von Diana Ross, und Bethann Hardison, die höchst einflussreiche Modeaktivistin, gehörten -Raymond, Chef des Designlabels Pyer Moss und der erste Afroamerikaner, der in die offizielle Chambre Syndicale de la Haute Couture, den Dachverband des Couture-Systems, eingeladen wurde.

Die Show, die auf Samstag verschoben wurde, nachdem die nahende Front des Hurrikans Elsa den Laufsteg und das Publikum durchnässt hatte, stellt eine symbolische Wiedergutmachung für eine Branche dar, die wegen ihres Mangels an Vielfalt unter Beschuss geraten ist.

Lauren Preston, eine Beraterin, sagte, dass es Verbesserungen gegeben habe, aber „es wird sich nicht authentisch und echt anfühlen, bis Sie die Veränderung an der Spitze sehen. Ab sofort fühlt es sich vorübergehend an, aber wir werden sehen.“ Die Designerin Tatiana Franklin sagte: „Schwarze Designer wie Kerby und Heron Preston werden integriert. Es kann aber auch kulturelle Aneignung sein, denn sie stehlen immer noch von den schwarzen Designern und stellen sie dann auf ein Podest. Es ist interessant zu sehen, woher die Designs tatsächlich stammen.“

Chi Ossé, neu gewähltes progressives Mitglied des New Yorker Stadtrats, der an der Show teilnahm, sagte, dass Mode die Macht habe, Perspektiven zu ändern. „Ich denke, alle Mode ist schwarz, weil sie von Streetwear kommt und das beginnt in den afroamerikanischen Gemeinden. Damit schwarze Mode anerkannt wird, muss sie kantig und authentisch sein, aber wir brauchen auch die Ressourcen, die die weißen Designer haben.“